Как построить выкройку жилета женского: Построение выкройки женских жилетов – часть 1 – выкройки, описание пошива, видео мк, 12 моделей

Построение выкройки жилетки | FashionElement.ru

Классический жилет, он же «жилетка» и «безрукавка», – это верхнее плечевое швейное изделие без рукавов, воротника и лацканов. Модель имеет вытачки на груди и на талии, один или два борта, застежку спереди, утягивающий элемент сзади. Это элемент мужского и женского гардеробов. Часть мужского костюма «тройки» и дамского комплекта наряду с юбкой и жакетом.

Как сшить жилетку своими руками

absolutebespoke.com

Особенности кроя

Выкройка жилета классического типа для женщин детально отличается от конструкции аналогичного изделия для мужчин – силуэтом, прилегающим к фигуре. Разновидности дамских вещей дополняются воротником и лацканами. Мужские – двумя карманами, верхним и нижним. Нижним карманом, зачастую ложным, снабжают именно женские модели.

Длина классических вариантов немного выше линии талии. Передние, свободно лежащие половинки изделия оказываются длиннее задней части, плотно облегающей спину. Моделирование основной выкройки жилета позволяет углублять вырез горловины, сделать посадку вещи свободной, удлинить ее, добавить запашные элементы, декоративные карманные клапаны.

Особенности жилета

  • Классические модели снабжаются подкладками.
  • Разновидность удлиненной версии называется «жакет».
  • Изделия могут входить в состав спортивных костюмов и утепляться.

Особенности кроя стандартной модели

Из основной ткани выкраиваются:

  • 2 детали полочки;
  • 2 подборта;
  • 2 фрагмента для выполнения кармана вверху и 2 – внизу.

Из подкладочной материи выполняются:

  • 2 полочки;
  • 2 детали спинки со сгибами;
  • 2 полосы для завязок;
  • 2 фрагмента для нижнего кармана и 4 – для нижнего.

Полочка, подборт и обтачки шьются из прокладки клеевого типа.

Припуски для обработки швов всех краев составляют 1,5 см.

На обработку низа понадобятся 3 дополнительных сантиметра ткани.

Необходимые измерения

  • Обхват груди.
  • Длина спины до уровня талии (измеряется от основания шеи сзади до талии).
  • Ширина спины (расстояние между лопатками – от одной проймы до другой).

Выкройка жилетки

klash-of-klans.ru

Построение классической дамской модели

Выкройка жилета для женской фигуры создается на основе прямого платьевого кроя с вытачками в области талии. Шаблоны редактируют последовательно на двух частях (передней и задней). Начинают работу со спинной детали.

Построение выкройки жилета

erdeko.ru

Спинка

  1. От уровня талии вниз отложить отрезок длиной 8 см. Это длина нового изделия.
  2. Провести новую сплошную линию низа на обеих частях кроя.
  3. По линии талии в правую сторону отмерить 1 см.
  4. Из полученной точки опустить перпендикуляр на нижнюю прямую.
  5. Отрезать ненужную нижнюю часть детали.
  6. Вниз от края горловины отложить 0,5 см.
  7. На плечевой косой отмерить 2 см.
  8. Полученные метки соединить дугой.
  9. Сверху область проймы укоротить на 1,5 см.
  10. Внизу пройменную кривую углубить на 2 см.
  11. Объединить полученные метки плавной линией, дублирующей абрис проймы платья.
  12. С помощью прямой объединить новые талийные метки с краем горловины.
  13. Избавиться от фрагмента нижней линии, приходящейся на середину вытачки.
  14. Из вершины вытачки провести дугу к линии проймы и поставить метку в точке их пересечения (немногим выше пройменной середины).
  15. Разделить деталь спинки на два фрагмента согласно контуру, созданному внутренней линией вытачки и только что проложенной дуги.

Полочка

Чтобы точно и быстро сшить жилет, моделирование полочки должно проводиться с особым вниманием.

  1. От новой нижней линии передней детали отмерить 4 см вниз.
  2. Плавно соединить полученную метку с левым нижним краем детали.
  3. Уровень талии продолжить вправо на 2 см.
  4. Объединить полученные точки отрезками.
  5. Избавиться от ненужных фрагментов платьевого построения внизу.
  6. Уровень проймы продолжить на 2 см вправо.
  7. Объединить полученную метку с нижним выдающимся фрагментом. Полученная деталь станет планкой для застежки.
  8. Удалить ненужные линии построения.
  9. Из верха плеча по плечевой косой отложить 2 см книзу.
  10. Соединить полученную точку с верхним краем планки при помощи прямой. Получится V-образный контур горловины переда.
  11. Из середины линии горловины внутрь провести перпендикуляр длиной 1 см.
  12. Через конец перпендикуляра прочертить дугообразную линию, дублирующую контур горловины.
  13. Из крайней точки плеча по плечевой косой вверх отмерить 1,5 см.
  14. Вниз по боковому шву отложить 1 см из нижнего края проймы.
  15. Соединить полученные метки дугой, повторяя абрис платьевой проймы.
  16. Поделить внутреннюю область планки на нужное количество частей в соответствии с числом пуговиц.
  17. Продлить вытачку на нижнюю линию.

Полностью закрыть нагрудную вытачку, которая присутствовала в построении платья. Для этого разделить деталь на две части. После вновь совместить их в одну, ориентируясь на совпадение боковых линий вытачного фрагмента. В результате левая часть полочки сместится вверх, а нижняя вытачка заметно расширится.

Карман расположить на линии талии – она намечена в самой широкой зоне вытачки.

Подкладка для модели должна быть меньше самого изделия. Контуры подкладной детали можно наметить, отложив по 4 см внутрь от низа, борта, горловины модели. Согласно полученному контуру пришивается планка из основной ткани. Дублирующая основу уменьшенная деталь выполняется из подкладочной материи.

Осноровка жилета

Осноровку проводят после создания дублей деталей изделия и перед тем, как приступают непосредственно к их соединению. Суть ее заключается в том, чтобы проверить соответствие зеркальных элементов, внести при необходимости коррективы и подготовить их к сшиванию. Желательно проводить осноровку во время каждой примерки – так удастся добиться максимально идеальной посадки и избежать возможных дефектов.

Чтобы убедиться в симметричности деталей жилета, достаточно сложить его вдоль пополам и проверить соответствие линии низа, концов изделия, боковых линий и швов. Особенно важна такая сверка фрагментов подклада. Чтобы провести эту манипуляцию, нужно подложить его под подборт и обвести контур; очень важно, чтобы основа полочки идеально совпадала по срезам. Подклад пришивается к подборту с ориентировкой на ширину лапки.

Построение подбортов

Подбортом называют фрагмент, который с изнанки закрывает собой срез борта. Часто эту операцию выполняют и без построения подробного чертежа – достаточно обвести полочку на ткани со стороны конца борта. После на рисунке откладывают порядком 4 см от полученного эскиза и делают еще одну обводку – получится линия будущего подборта.

Если все-таки есть желание сделать четкий чертеж элемента, нужно за основу взять выкройку полочки. По ней рисуется черта подборта, после чего производится раскрой.

Построение проймы

  1. Для начала проводится вертикальная линия посередине чертежа.
  2. Глубину проймы нужно отмерить от верхней границы.
  3. Значение мерки – 1/3 полуобхвата груди с учетом прибавки (5-6 см).
  4. Далее влево и вправо отмеряется значение ½ пройменной ширины.
  5. Чтобы определить эту ширину, нужно к четверти полуобхвата груди прибавить 2-3 см.

Рекомендации по выбору материала

Модель, входящая в состав делового костюма, шьется из неплотных материалов: натуральный (или содержащий синтетические нити) хлопок, лен, шелк, шерстяные и полушерстяные полотна.

Повседневные безрукавные изделия для мужчин и женщин создаются из трикотажных тканей. Тканые модели шьют из шерсти, кашемира, замши. Популярны кожаные изделия.

Мужское изделие из особой разновидности хлопка («пике») надевается исключительно в паре с пиджаком-фраком.

Женские нарядные модели выполняются из шелка, атласа, парчи.

Для шитья подкладки подойдут вискоза, полиэстер, хлопок.

Красивая модель женской жилетки

heaclub.ru

Мастер-класс. Жилет стеганый | Журнал Ярмарки Мастеров

Шьем стёганый жилет! Я не утверждаю, что это легко, а неподготовленному человеку вообще может показаться космосом. Мне было сложно объяснять некоторые моменты, потому что когда их просто делаешь, то их просто делаешь, умом понимаешь, а на словах сложно объяснить.

Нам понадобятся:

  • плащевка,
  • флис,
  • утеплитель,
  • замок-молния,
  • ножницы,
  • нитки,
  • швейная машинка.

Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 1

Поехали!
Выкраиваем детали переда и спинки. Я взяла выкройку от куртки из Оттобре 2013-1, модель 12. Да что там брать-то, две детали…

Я сделала их с цветными вставками, но это личное дело каждого, кто как хочет, так и оформляет. Я не фиксировала процесс резки выкройки и сборки деталей. А еще не фиксировала, как расчерчивала их под стежку. На фото плохо видно, но там уже есть расчерченные полосы.

Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 2
Вырезаем под эти детали утеплитель. У меня здесь Альполюкс 150. Но лучше взять тоньше.
Скалываем иголочками каждую деталь по периметру и также по периметру прошиваем, соединяя тем самым деталь из плащевки с утеплителем. Я сразу же и простегала.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 3
Лишний утеплитель срезаем близко к краю.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 4

Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 5
Выкраиваем детали кармана. Нижние мешковины из плащевки, верхние из подкладочной ткани и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 6
Листочки у меня в готовом виде будут шириной 2см, длиной вроде 9см, значит я выкроила для них прямоугольники шириной 6см (2+2+2см на припуски с обеих сторон) и длиной 11см (ну, примерно, можно чуть больше).
Свернула вдвойне изнанкой внутрь и зафиксировала по бокам. От сгиба отмерила ровно два сантиметра и прочертила вдоль линию.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 7
На детали полочки надо отметить место входа в карман и начертить вот такой прямоугольник. Шириной 2см (готовая ширина листочки) и длиной 9см (длина входа в карман).
Вот наглядный чертеж.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 8
Вот он у меня. На мешковине из плащевки с изнанки тоже отступаем от края один сантиметр и чертим линию.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 9
Теперь приметываем листочку четко по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. То же делаем и с мешковиной. Прошиваем на машинке. Важно сделать это очень аккуратно, четко по начерченным линиям, и в длину четко 9см (задуманная длина входа в карман). Между этими двумя строчками должно быть расстояние 2см (ширина готовой листочки). Это важно!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 10
Верхнюю мешковину из подкладки пришиваем к припуску листочки (только к припуску!). Это несложно сделать.
Прорезаем по намеченным линиям, как на чертеже выше. Очень аккуратно. К уголочкам.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 11
Теперь запихиваем все наши мешковины в это отверстие. Расправляем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 12
Изнутри выравниваем все мешковины, листочку и уголочек от прорези. Добиваемся, чтобы с лица у нас все было ровненько. Сметываем в этом месте (сметка лучше иголки в данном случае). И прошиваем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 13
Отворачиваем, смотрим… вроде ничего так… То же самое делаем с другой стороны.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 14
Переворачиваем. Раскидываем мешковины в разные стороны.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 15
И чтобы подкладочная мешковина никуда не убежала, я приметала ее к припуску листочки (только к припуску!)
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 16
Теперь делаем строчку с лица. Пока только одну сторону рамки, именно вот эту, не где вход в карман, а противоположную. Убираем нитки на изнанку и закрепляем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 17
Теперь мешковины соединяем вместе, скалываем иголочками. Смотрите, чтобы они никуда не отворачивались, лежали в строго отведенном для них месте, пока мы будем отстрачивать карман.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 18
Делаем строчку по остальным трем сторонам рамки кармана. Нитки прячем и закрепляем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 19
Теперь можно сшить обе мешковины вместе. Они не совпадают, но это не страшно, так часто бывает в процессе пошива. Лишки можно обрезать.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 20
Ну, вот, карман готов. Теперь точно такую же байду надо проделать со второй полочкой. Конечно, расчертить нужно сразу оба кармана, чтобы сразу подогнать их идеально ровно.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 21
Готово!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 22
Соединяем полочки со спинкой по плечевым швам. Тут, кстати, видно воротник. Его я сама рисовала по образу и подобию обычных курточных воротников. Две детали, одну из которых надо соединить с утеплителем. Вот здесь как раз она.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 23
Воротник прикалываем к горловине.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 24
Так как я сама рисовала воротник, то сделала его чуть длинее, чем сама горловина, это я просто перестраховываюсь. Если у вас есть четкая выкройка, то таких нюансов не должно быть.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 25
А я этот лишек просто срезаю. Воротник у меня здесь уже пришит.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 26
Теперь берем молнию нужной длины. У меня была длинная, я ее обрезала, как мне надо, пластмассовые зубчики убрала щипчиками. Это у меня старые, не жалко, а так-то маникюрные инструменты лучше не использовать для этих целей.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 27
Делаем так называемую ветрозащитную планку. Хотя у меня она коротенькая и от ветра не защитит, она у меня скорее для защиты от прищемления подбородка и носа.
Я зафиксировала каждый этап. Так много фоток получилось, что я их в коллажи собрала, но все равно многовато… Зато понятно, надеюсь.

1. Выкраиваем прямоугольник из основной плащевки (я на глаз делаю, потом все равно обрезаю лишнее), и кусочек утеплителя.
2. Сворачиваем прямоугольник вдвойне вдоль лицом внутрь.
3. С одной стороны прикладываем кусочек утеплителя. Не внутрь, а просто сверху.
4. Скалываем их вместе
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 28
5. Я делаю две строчки, тоже на глаз, одну пологую, другую покруче.
6. Срезаю лишнее до строчек.
7. Выворачиваю
8. Делаю строчку отступив 0,5-0,8см от края. Все на глаз!

Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 29
9. Таким макаром делаю еще несколько строчек
10. Прикладываю молнию, загнув кончик
11. Подгибаю нашу планку на молнию
12. И скалываю все иголочками
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 30
14. Прошиваю, закрепляю
15. Обрезаю лишнее до молнии
16. Обрезала
17. Планка готова
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 31
Молнию с планкой прикалываем к полочке.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 32
Сверху делаем отступ, там же еще внутренняя часть воротника будет пришиваться.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 33
Снизу тоже молния не до конца, там подразумевается подворот.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 34
Пришиваем близко к зубчикам.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 35
Чтобы в результате при отвороте не было видно тесьму молнии. Мне так нравится, аккуратнее смотрится…
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 36
Застегиваем молнию. Делаем пометки на тесьме молнии напротив соединения воротника и полочки, а также на соединении цветов. Это нужно для того, чтобы вторую половину переда четко совместить с первой.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 37
Прикалываем вторую половину молнии, ко второй полочке.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 38
Переворачиваем, смотрим, все ли совпадает.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 39
Если все утраивает, то расстегиваем молнию и пришиваем также близко к зубчикам.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 40
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 41
Застегиваем, смотрим. По-моему, все хорошо совпало, можем идти дальше.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 42
Внутреннюю деталь воротника прикалываем и пришиваем к основной по верхнему краю. Там не должно возникнуть проблем, потому что детали эти идентичны.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 43
Из флиса выкраиваем подклад перед и спинку. Вообще, подклад может быть и не из флиса, как вам захочется.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 44
На спинке я делаю обычно что-то вроде этикетки.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 45
Соединяем полочки и спинку по плечевым швам.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 46
Ах, да! Петельку надо не забыть!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 47
Теперь соединяем горловину флисового подклада с внутренним воротником, который мы пришили ранее к основным деталям.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 48
Ну, вот, по горловине подклад и основная ткань у нас соединены. Теперь соединяем их по проймам. Раскладываем вот так.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 49
Проймы скалываем и прошиваем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 50
На закруглениях и вкруглениях делаем надсечки.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 51
Выворачиваем.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 52
Боковые швы основных деталей и подклада сшиваем одной строчкой.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 53
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 54
Вот, бока сшиты.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 55
Теперь покажу заморочку, которую делаю именно Я. Возможно, нормальные люди сразу всё четко и ровно выкраивают, и им можно пропустить этот момент, но у меня длина всегда с запасом. Вот и в этот раз длину подклада мне нужно было откорректировать.
Прикалываю подклад к молнии.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 56
Не доходя до конца, останавливаюсь. Основная ткань рассчитана на подворот, вот я его сейчас и подворачиваю на молнию
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 57
Вот так.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 58
Прикалываю иголочкой с учетом припуска на шов (подклад и основная ткань будут сшиваться по низу, поэтому там нужен припуск обязательно) и довожу до этого места флисовый подклад.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 59
Здесь видно, что подклада много. Выравниваю их с подворотом из основной ткани, учитывая, опять же, припуск, и делаю надсечку.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 60
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 61
Потом вытаскиваю все иголочки, отсоединяю подклад от молнии, я ж его еще не пришивала. Выравниваю подклад, складываю вдвойне
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 62
Отмеряю по надсечке, сколько мне нужно отрезать лишнего.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 63
Иголочками отмечаю линию отреза.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 64
Режу
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 65
Вот это лишняя длина, выкроенная мною зачем-то ))) У меня часто все подгоняется в процессе работы, я не могла это не показать.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 66
Теперь низы основной ткани и подклада соединяем друг с другом лицом к лицу.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 67
и сшиваем
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 68
Вот теперь мы с чистой совестью прикалываем и пришиваем подклад к молнии, он у нас без лишних сантиметров, все четко вымеряно, так что несложно.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 69
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 70
Пришиваем его четко по той линии шва, которым пришивали молнию к основным деталям.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 71
Готово! Вторую сторону также.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 72
О Боже, что это?!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 73
Находим в этом «коконе» воротники.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 74
Соединяем их между собой по линии горловин. Там достаточно пройтись строчкой по припускам от одного плечевого шва до другого. Дальше у вас и не получится…. «Бутерброд» довольно внушительный получается, не каждый сможет затолкать его под лапку машинки. Если нет уверенности, можно соединить ручным швом. Там только припуски надо соединить! Это надо сделать обязательно, иначе подклад будет «убегать» от основной ткани, и за петельку невозможно будет взяться, подклад вывернется. Не знаю, как еще объяснить.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 75
Это что за чебурашка?!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 76
Находим боковой шов в подкладе и подпарываем его. Я обычно именно распарываю, а не оставляю изначально отверстие, да потому что постоянно забываю об этом.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 77
Вытягиваем потихоньку жилет на «свет Божий».
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 78
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 79
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 80
Уголочки выпрямляем
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 81
Вот такой кривой-косой, зато сшитый!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 82
Теперь аккуратно выметываем проймы, низ и воротник.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 83
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 84
И отстрачиваем вдоль молнии и по наметке. У меня этот жилет получился довольно плотным из-за толстого утеплителя и жесткого таслана, отстрочка сложно давалась. А если взять тоненькую плащевочку, дюспу например, и утеплитель потоньше, то все на ура пройдет!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 85
Всё, жилет готов!
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 86
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 87
Боковой шов на подкладе, через который выворачивали, зашиваем вручную. На флисе это очень легко сделать и совсем потом незаметно.
Мастер-класс. Жилет стеганый, фото № 88
Все!

Как сшить женский теплый жилет

Привет. Этот жилет я сшила из-за карманов, которые мне очень понравились на спец. одежде машиниста. И, чтобы не забыть как они сделаны, повторила на жилете. Получилась отличная теплая вещь с клевыми карманами.

Ткань для верха выбрала джинсу в цветочек, утеплитель слимтекс, на подклад капрон.

Я шила женский джинсовый утепленный жилет, но точно также можно сделать и детский и мужской.

Выкройку я построила на бумаге по методе отсюда. Выкройка без вытачки, одна для полочки и спинки. Разницу плеча и горловины просто подрезала не до конца. Нарисовала линию подборта для подклада, рассчитала мерки карманов тоже на выкройке, и попила на ней чай.

Давайте разберем, как сшить жилет.

  • Выкраиваю спинку со сгибом и две полочки из джинсы.
  • На полочках собираю карманы. Про них я вынесла в отдельный пост.
  • Плечевые и боковые швы.

  • Воротник стойка

Измеряю длину линии горловины до середины спины.

Черчу воротник стойку, выкраиваю две детали со сгибом. Высота в готовом виде 5 см, у молнии 4,5.

Как построить выкройку воротника стойки.

Пришиваю воротник к жилету. Изначально я сделала высокий воротник, но когда примерила, решила укоротить до пяти сантиметров.

Выкраиваю подборт из джинсы, остальную часть подклада из капрона. Сшиваю.

Также выкраиваю детали из утеплителя и скрепляю его с подкладом строчкой по краю.

Собираю подклад (плечевые, боковые швы).

Вторую деталь воротника из джинсы дублирую утеплителем и пришиваю к подкладу.

Одну часть разъемной молнии подкалываю к полочке. Снизу оставляю 1,5 см, сверху 2 см (1 см припуск).

Пришиваю тесьму молнии к полочке до отметки сверху.

Подворачиваю конец.

Засрачиваю молнию в таком положении и обрезаю.

Закрываю молнию и отмечаю на второй половине места, которые должны совпасть, это швы, высота карманов и, конечно, высота до которой пришить.

Пристрачиваю вторую часть молнии на вторую полочку.

  • Соединяю верх с подкладом.

Складываю лицом к лицу и скалываю по серединам переда и верх воротника.

Сшиваю

Выворачиваю и выметываю.

Делаю отстрочку.

  • Обработка низа и пройм.

Открытые срезы низа и пройм соединяю строчкой близко к краю, имею в виду сшиваю верх и подклад.

Окантовываю тесьмой низ и проймы. Такая тесьма продается в магазинах, ее края не нужно подворачивать.

Жилет готов. А вот и я в нем после бассейна.

Желаю удачи.

Как я шью жилет на подкладке

Добрый вечер, дорогие читатели и зрители!
Хочу поделиться с вами некоторыми своими соображениями по поводу пошива жилета на подкладке.
Надеюсь, что будет полезно и интересно.(много фото и слов)

Существует несколько способов в чистую обработать подкладкой жилет, но чаще всего я пользуюсь именно этим.
Удобен для любых форматов от Йо-СД (26 см) до 70+.

1.Подготовка лекал.
1.1 Для изготовления лекала жилета нужна основа плечевого изделия соответствующего размера.
Я строю основу на миллиметровке, проверяю посадку на макете и в дальнейшем использую для изготовления любых нужных лекал этого размера.

1.2 Копируем на кальку контуры. Обычно я делаю это тонким простым карандашом, но для фото пришлось сделать это ручкой, карандашные линии видно не достаточно хорошо. Чтобы калька не сворачивалась, ее можно прогладить теплым утюгом.

1.3 Моделируем на кальке необходимые изменения. Линии моделирования нанесены красным для наглядности.
Я понизила линию проймы на 1см, укоротила линию плеча на 0,5см, увеличила на 0,25см горловину.
Кроме того я отметила желаемую линию горловины.
Форма горловины зависит от модели и собственного желания. Если жилет планируется двубортным, то необходимо соответственно увеличить ширину полочки (передней части).
Так же я уменьшила по модели длину изделия.
Чтобы линия низа была плавной, необходимо, чтобы боковая линия и линия низа образовывали прямой угол.

1.4 Вырезаем полученную выкройку из кальки.

1.5 Мои лекала многократного использования, поэтому для прочности я делаю их из ватмана.
Наклеиваю выкройку из кальки на ватман канцелярским клеем.
Я закладываю припуски 0,5см прямо в бумажных лекалах, потому что это позволяет достичь большей точности кроя, нежели отмечать припуски на ткани.

1.6 Лекала из ватмана с заложенными припусками, готовые к работе.

2. Раскрой
2.1 Выкраиваем одну деталь спинки со сгибом и две симметричные детали полочки.
Поскольку в лекалах заложены припуски, то нужно их просто обвести.
По модели предполагается спинка и полочки из разных тканей, это позволяет более наглядно разобраться в порядке сборки.

2.2 Аналогично выкраиваем детали подкладки

3. Пошив
3.1 Скалываем (сметываем) плечевые срезы подклада и основной ткани и стачиваем с припуском 0,5см.
Детали располагаются лицевой стороной внутрь.

3.2 Заутюживаем припуски плечевых срезов симметрично в разные стороны на основной ткани и подкладе.

3.3 Складываем собранные детали подклада и основной ткани лицом на лицо.

3.4 Скалываем и сметываем проймы и горловину с переходом на борта полочек (передних половинок).

3.5 Выстрачиваем проймы и горловину с бортами с припуском шириной 0,5см.

3.6 Удаляем наметку. Надсекаем припуски, не дорезая до шва стачивания 1мм, на расстоянии 1-1,5см.
Срезаем аккуратно лишние припуски в местах пересечения швов и углах.
Надсечки припусков позволяют швам сохранить плавность и лекальность после выворачивания.
Операцию нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить шов стачивания.

3.7 Выворачиваем изделие, через просвет плечевого шва.

3.8 Вывернутая на лицо деталь

3.9 Совмещаем боковые срезы лицом к лицу подклад и основную ткань

3.10 Скалываем и сметываем боковые срезы, раскладываем плоско припуски проймы.

3.11 Получаем такую картину

3.12 Стачиваем с шириной припуска 0,5см

3.13 Удаляем наметку, надсекаем припуски, высекаем лишнее в месте стыка боковых швов и шва проймы.

3.14 Выметываем на ребро проймы и горловину.
Складываем деталь так, чтобы верх жилета оказался внутри.

3.15 Скалываем (сметываем) нижний срез

3.16 Стачиваем его, оставляя посередине шва просвет около 2,5см
Срезаем лишнее в углах.

3.17 Выворачиваем через него жилет и потайными стежками зашиваем просвет.
Выметываем борта и нижний срез на ребро.

3.18 Выстрачиваем проймы и края изделия по модели. Наметку удаляем.

3.19 Декорируем жилет по своему желанию.

Спасибо, что посмотрели)


Выкройки одежды для кукол своими руками — смотрите на Бэйбиках

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *